Многоярусное содержание кроликов

Выбор многоярусных клеток для содержания кроликов обусловлен в первую очередь экономией использования места в помещении. На одной и той же площади можно содержать в несколько раз большее количество животных, в отличии от системы, состоящей из одноярусных клеток.

Использование промышленных клеток зарубежных производителей неоправданно дорого для установки на приусадебном участке, поэтому выгоднее заказывать клетки у местных производителей.

Как правило многоярусные клетки, создаваемые на базе небольших производств РФ имеют большое количество недостатков, они представляют из себя клетки из оцинкованной сетки с сетчатым полом, через который проваливаются экскременты животных. В данной статье мы приведем пример использования в нашем приусадебном хозяйстве многоярусных клеток и расскажем об особенностях использования и типовых недостатках, которые приходится самостоятельно дорабатывать, после ввода клеток в эксплуатацию.

Ниже приведен пример односторонней двухъярусной клетки

Позиционируется производителем, как клетка для крольчатника, которую обслуживать надо не чаще, чем раз в неделю. Наверху два отделения с маточниками, внизу две большие клетки, для содержания молодняка. Под первым и вторым ярусом расположены два боковых оцинкованных стока и прикрепленный к ним желоб для сбора экскрементов. Кормушка поставляется кормушками, ниппельными поилками и емкостью 10 литров, к которой шлангом подключаются ниппельные поилки

Первые проблемы появляются практически сразу же, после заселения кроликов в клетки:

1) Объем кормушек нижнего яруса явно не рассчитан на содержание нескольких кроликов в клетке.

По площади в клетке можно содержать от 4 до 7молодых кроликов. Кормушка рассчитана на объем корма 2,5 — 3 литра, что достаточно максимум для одного-двух кроликов

2) Кормушки сделаны из оцинкованного, что приводит к следующим проблемам:

а) Оцинковка ржавеет и уже через небольшое время кормушки теряют свой первоначальный вид;

б) В кормушках отсутствует фильтрация трухи и комбикорм в кормоподатчик подается с трухой;

в) Стенки у кормушки непрозрачные и чтобы понять сколько в кормушке осталось комбикорма, в каждую кормушку приходится заглядывать снимая крышку. Для второго яруса это делать очень неудобно;

г) Податчики корма в кормушках не рассчитаны на то, что кролики любят копаться в корме и сделаны без отбортовки.

д) Крышки на таких кормушках сделаны с маленькими бортиками и без ручек. Если случайно задеть кормушку крышка тут же слетает на пол.

е) Крепления кормушек к сеткам неудобны. Они сделаны из приклепанных к лицевой части кормушки кусков оцинковки. Крепить на них кормушку и снимать с клетки неудобно.

К тому же два крепежа слабо держат клетку и кролик взявшись зубами за кормоподатчик и пару раз дернув его на себя срывает кормушку с сетки.

Подробнее о недостатках можно посмотреть в статье по ссылке:

Примеры кормушек, в которых учтены данные недостатки:

3) Поставляемую 10-ти литровую канистру, от которой вода идет к ниппельным поилкам надо сразу же убирать.

Кролики пьют много, иногда разливают (особенно крольчата). В этой многоярусной клетке может содержаться до 30-ти кроликов. В клетках с маточниками — крольчихи у каждой по 5-10 крольчат (живут вместе до 2 месяцев), в клетках без маточников по 4-7 кроликов от 2 до 4-5 месяцев. Чтобы воды хватало на неделю нужна емкость 20-30 литров. Лучше поставить с запасом — 40-ка литровую канистру.

4) До заселения кроликов в клетки надо проверить надежность крепления шлангов к ниппельным поилкам

Шланги, идущие к ниппельным поилкам должны быть прочные, эластичные и упругие. Если шланг ненадежный, запросто растягивается и держится непрочно, то кролики обязательно сдернут его с ниппельной поилки и останутся без воды.

Также надо помнить о том, что шланги закрепленные на клетке должны быть недоступны зубам животных и не должны провисать.

После заселения кроликов в клетки такого типа кроликовод сталкивается со следующими проблемами:

1) Стыки между стенами из фанеры и стока из оцинковки не герметичны.

Кролики, для своего туалета обычно выбирают одно место и оно очень часто около стены. В итоге часть мочи вместо того, чтобы течь в поддон начинает протекать на стыке стены с сетчатым полом и попадает на пол крольчатника. Через неделю получается грязь, вонь и мухи на полу и подтеки с наружной стороны фанеры. Желательно сразу сделать что-то наподобии отливов из нержавейки и прикрепить изнутри к фанере;

2) Лицевая часть клетки выполнена из оцинкованной сетки, без учета физиологических особенностей животных

У кролов мужского пола есть особенность — выпускать мочу под углом и с большой скоростью. Струя пролетает через сетку, установленную на лицевой части и летит дальше на пол и стены крольчатника. Если крол сидит на втором ярусе, то все что ближе 1,5-2 метров от лицевой части клетки получается залито мочой. Чтобы этого не происходило надо самостоятельно делать бортики из металла снизу лицевой части.

3) Схема с маточниками в этих клетках совершенно не продумана.

Маточник находится внизу в самой клетке и его крыша на уровне чуть выше середины клетки. Кролы туда запросто запрыгивают и устраивают туалеты на крыше маточника и все оттуда приходится постоянно выгребать вручную, что делать крайне неудобно, особенно когда это за несколько дней спрессовывается. В итоге отмыть дочиста не удается и грязь с разводами там остается навсегда.

4) Входы в маточники сделаны из фанеры, которую животные с удовольствием разгрызают

Содержание кроликов (5)

Системы содержания кроликов

Размеры клетки для кроликов

Для производства двух клеток для кроликов понадобится следующее количество материала:

  1. Брус 100х100 6 метров — две штуки (можно заменить бруском 50х50), но из бруса каркас сделать проще
  2. Брусок 50х50 3 метра — 20 штук
  3. Фанера 10 1525х1525 — восемь листов
  4. Сетка с ячейкой 2х40 для «золотухинских полов» шириной 1 метр — два метра
  5. Сетка для дверок, ячейка 25х25 шириной 1 метр — два метра
  6. Петли для дверок — 16 штук
  7. Уголки оцинкованные для дверок — 32 штуки
  8. Саморезы черные по дереву 75 — взял 250 штук с остатком
  9. Саморезы черные по дереву 32 — взял 500 штук с остатком
  10. Саморезы оцинкованные клопы 32 — взял 250 штук с остатком
  11. Оцинкованные финишные гвоздики 50-75 мм
  12. Из инструмента понадобится: электролобзик, ножовка, шуруповёрт или дрель с насадкой, угольник, рулетка, уровень, карандаш, болгарка с диском по металлу, руки и голова.

    Размеры клетки для кроликов с золотухинскими полами:

    • Ширина клетки точно по листу фанеры — 1525 мм
    • Глубина клетки вместе с наружным бруском — 850 мм
    • Высота клетки без ската для крыши — 1500 мм все четыре стойки из бруса 100х100
    • Высота клетки со скатом для крыши — передние две стойки — 1550 мм, задние две стойки — 1450 мм
    • Наклон пола в клетке — на всю глубину 3-4 см, не более
    • Ширина сетки для фекалий в задней части клетки — 15 см, но отрезаем широной 25 см, так как она крепится на брусок 50х50 с каждой стороны. Соответственно из одного метра сетки получается четыре куска шириной 25 см и длиной 2 метра. После чего отрезается в размер по длине 1525 мм
    • Высота первого и второго яруса для кроликов — 550 мм, высота первого яруса от земли или пола — 400 мм
    • По ширине верхний и нижний ярусы разделяются ровно пополам поперечной перегородкой, выпиленной в «размер по месту»
    • Теперь Вам известны все размеры клетки для кроликов и можно приступать непосредственно к сборке клеток.

      Порядок сборки клетки для кроликов с золотухинскими полами:

    • Сначала собирается каркас из бруса 100х100 и брусков 50х50
    • Далее устанавливается пол первого и второго яруса с сеткой
    • Делается задний наклонный скат для фекалий второго яруса и устанавливается
    • Устанавливаются вертикальные бруски 50х50 для перегородок и дверок
    • Устанавливаются перегородки и закрываются боковые стороны клетки
    • Устанавливается крыша для клетки
    • Собираются дверцы из брусков 50х50 при помощи уголков
    • Устанавливается сетка на дверцы с помощью саморезов-клопов или оцинкованных гвоздиков
    • Готовые дверцы крепятся к вертикальным брускам при помощи петель (петли навесные наружный способ крепления)
    • Делаются и монтируются замки для дверок

Можно изготовить по этой же технологии и трехярусные клетки, но размеры клетки для кроликов нужно будет скорректировать.

Мой крольчатник

Немного темновато, но я все же попытался показать свой крольчатник. Когда будет возможность, выложу и размеры клеток.

Общие правила содержания кроликов

Правильный подбор животных в группы по массе, возрасту, полу и развитию, недопущение его скученности, своевременное удаление драчливых и отстающих в росте способствуют созданию здорового стада.

Количество кроликов в группе определяется их назначением. Основное поголовье и молодняк лучше содержать индивидуально:

  • самцов — по одному в клетке с площадью пола 0,5-0,7 м2;
  • самок старше 3,5 месяцев — по две-три;
  • крольчат с 1,5-2 до 3,5 месяцев — по шесть-восемь голов.

Крольчих с четырехмесячного возраста, если они идут в случку в год рождения, содержат индивидуально.

Молодняк в 1,5-3 месяца можно размещать в больших клетках (вольерах) по 15-20 голов из расчета 0,25-0,3 м2 — для племенного и 0,2 м2 — для товарного.

При содержании кроликов в крольчатниках необходимо создать оптимальный микроклимат. При этом надо учитывать температуру, влажность, направление, скорость движения и состав воздуха, продолжительность светового дня, освещенность помещения и др.

• Особо неблагоприятное воздействие на кроликов оказывают недостаточный воздухообмен, резкие колебания температуры, сквозняки и высокая влажность. Создание оптимального микроклимата, постоянный контроль за его параметрами и содержание помещения в чистоте дают возможность резко снизить заболеваемость животных незаразными болезнями.

Следует отметить, что кролики лучше всего чувствуют себя при температуре +14-16 °С. Низкая температура воздуха в помещении (+7-8 °С) замедляет их рост и развитие, увеличивается расход кормов. В южных районах, где в июле—августе плюсовая температура достигает 30-35 °С, в крольчатниках устанавливают увлажнители, кондиционеры и т.д. Желательно в это время не планировать проведение окролов.

Влажность в крольчатниках свыше 85% оказывает отрицательное действие на организм и теплоотдачу как при низких, так и при высоких температурах. Очень низкая влажность воздуха (30-40%) также нежелательна, так как вызывает усиленное потоотделение, высыхание кожи и слизистых верхних дыхательных путей, снижает сопротивление организма инфекции.

Имеется тесная связь между температурой воздуха и влажностью. Высокая влажность и высокая температура воздуха (выше температуры кожи животного) тормозят теплоотдачу и приводят к перегреванию организма. Высокая влажность и низкая температура воздуха увеличивают теплоотдачу, вызывают охлаждение и простудные заболевания.

Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха необходимо в процессе работы через каждые 2-3 дня проверять на точность.

Скорость движения воздуха и его направление в крольчатниках зависят от работы вентиляции и в комплексе с температурой и влажностью воздуха оказывают большое влияние на организм кроликов. Скорость движения воздуха на уровне животного должна быть не более 0,3 м/сек. Если скорость выше, то создаются сквозняки, при этом с клеток и пола поднимается много пыли и пуха. Все это приводит к возникновению ринитов, простудных заболеваний.

При повышенной скорости движения воздуха на приточных шахтах и вентиляторах ставят рассекатели, которые представляют собой наклонно закрепленные перфорированные листы железа. Скорость движения воздуха измеряют 2 раза в месяц (два дня подряд) утром, днем и вечером в трех точках (в начале, середине и конце каждого ряда и яруса клеток) на уровне размещения кроликов. Для определения скорости движения воздуха используют динамические анемометры — крыльчатые и чашечные, электротермоанемометры, анемотахометры и др.

В крольчатниках в результате жизнедеятельности кроликов и разложения органических веществ кала и мочи происходит быстрое накопление аммиака, углекислого газа, сероводорода и др. Для зоогигиенической оценки состава воздуха помещений определяют в нем только содержание аммиака. Пробу воздуха на наличие аммиака берут через каждые две недели, по два дня подряд в тех же точках и в те же часы, что и при измерении скорости движения воздуха.

Концентрация вредных газов, в том числе и аммиака, зависит от системы вентиляции и от конструкции клеточных батарей. Особенно трудно удаляется аммиак из помещений, где вентиляционные колодцы расположены высоко над полом и установлены многоярусные батареи.

При содержании кроликов круглогодично в закрытых помещениях рекомендуется облучать их ультрафиолетом 2 раза в неделю со второй половины сукрольности и в период лактации до 4-5-дневного возраста молодняка. Доза ультрафиолетового облучения — 4,0 мэр/час на 1 м2.

Инфракрасное облучение проводится в осенне-зимний период с 10-20-го дня сукрольности и подсосных крольчат до отсадки в 4 5-дневном возрасте. Режим круглосуточного прерывистого инфракрасного облучения — 60 минут экспозиции и 40 минут перерыв между ними. При облучении применяют лампы с затемненными колбами мощностью не более 250 ватт, подвешенные на высоте 65-70 см от уровня пола клетки.

В промышленном кролиководстве применяют не отдельные клетки, а клеточные батареи из 4—12 клеток, оснащенные кормушками, поилками и гнездовыми ящиками.

Существует несколько способов размещения клеток в помещении. Способ одноярусного размещения самый распространенный. Его главное преимущество в удобстве работы с животными (легкость перемещений и наблюдений). Однако при таком способе содержания плотность размещения животных недостаточна, чтобы использовать площадь и вместимость помещения с полной нагрузкой.

Другой способ размещения — в так называемой калифорнийской клетке. Клетки расположены на 2—3 уровнях, каскадом, то есть верхняя клетка не перекрывает нижнюю. При этом способе в клетках

можно размещать большое число животных, но доступ к кроликам, находящимся на верхнем этаже, затруднен. Навоз при таком способе собирается в навозном желобе и убирается скрепером.

Третий способ — многоярусные батареи. Они дают наибольшую плотность размещения, но значительно усложняют регулирование микроклимата, и поэтому не получили распространение.

Достигнутый уровень техники и технологии позволяет выращивать в трехъярусных батареях пока только откормочный молодняк. Размещение основного стада в многоярусных батареях все еще является научно-технической проблемой.

Теоретически и практически установленные недостатки многоярусного содержания следующие: неравномерность освещения в разных ярусах батареи; трудно наблюдать за крольчихами нижнего и верхнего яруса. Осмотр и особенно перемещение животных занимают много времени. Не исключено загрязнение нижних ярусов верхними при малейших неисправностях навозного транспортера верхнего яруса. Это вредно не только по санитарным соображениям, но и портится корм, если в него попадает моча.

Существуют и технические ограничения: вентиляция возможна только искусственная; затраты в расчете на клетку не должны превышать определенный уровень; повышаются требования к антикоррозийности клеток и оборудования; увеличивается ширина кормового прохода; выход отъемных крольчат на крольчиху в год не должен быть ниже, чем при одноярусном содержании.

В крольчатниках ОПХ «Исток» Свердловской области отработана технология содержания крольчих с приплодом в двухъярусных, а молодняка после отсадки — в трехъярусных клеточных батареях полукаскадного типа («Урал», «Урал-3М»), что обеспечило более эффективное использование производственных площадей и значительно повысило экономическую эффективность кролиководства.

В Венгрии широко и успешно применяется содержание кроликов в многоярусных клеточных батареях.

Для поения кроликов апробированы поилки различных конструкций: металлический уголок, протянутый внутри клеток по всей длине батареи; автопоилки АУЗ-80; струйно-лотковые опрокидывающиеся поилки. Последние применяются и сейчас во многих хозяйствах. Они монтируются по 45—50 штук на трубе, подключенной через шланг к водопроводу. Против каждой поилки в трубе просверлено отверстие, через которое вода заполняет поилки.

Конструктивные недоработки технологического оборудования, его несоответствие анатомо-физиологическим особенностям кроликов явились существенным тормозом в развитии отрасли и заставили искать пути усовершенствования клеток, кормушек, поилок и др.

Разработана конструкция бункерной самокормушки и налажено ее массовое изготовление на заводе нестандартного оборудования. Кормушка навешивается на фасаде клетки, имеет: бортики и проволочные перегородки, препятствующие попаданию в них крольчат и выгребанию корма; двойное дно для сбора мелких фракций корма и пыли, которые проваливаются через сетку первого. Потери гранулированного корма из таких кормушек не превышают 2—5 % суточного рациона.

Новые бескаркасные клеточные батареи размером 26X164X43 см, состоящие из 8 клеток размером 45х Х82х43см каждая, изготавливают из плоской оцинкованной металлической сетки точечной сварки. Они легки, гигиеничны, соединены одна с другой с помощью опорных уголков, поддерживающих дно клетки только на месте соединения. Размер ячеек на полу клетки 16X48 мм в большей степени соответствует анатомическому строению лапок кроликов, предупреждает травматизм и в то же время не задерживает кал. Размер ячеек на боковых стенках 22X22 мм не препятствует поеданию грубых и зеленых кормов.

Эффективной оказалась замена проточных поилок на индивидуальные автоматические поплавковые из пластмассы, обеспечивающие круглосуточное поступление воды. При монтаже автопоения по углам крольчатников непосредственно под крышей устанавливают полиэтиленовые бачки (на 40—60 л) с поплавками. Благодаря этому в трубах (изготовленных также из полиэтилена) создается определенное давление и поддерживается необходимый уровень воды. Кроме того, в бачки можно вносить водорастворимые медикаменты для профилактики и лечения массовых заболеваний кроликов. Положительные качества этих поилок перекрывают имеющиеся пока технические недоработки: поилки часто протекают, чистить их непросто, водоснабжение быстро выходит из строя (из-за размножения зеленых водорослей на стенках труб и поилок).

Травматизм у кроликов исключается полностью, сохранность повышается на 7—14 %, а среднесуточный прирост молодняка увеличивается на 8—11 г.

В перспективе усовершенствование клеток должно касаться прежде всего их днища. По мере его изнашивания можно переворачивать клетку (превращая пол в потолок), можно сделать пол сменяемым (выдвижным): его легче чистить и дезинфицировать. Наша промышленность выпускает металлические решетчатые полы с размером ячей 25X13 мм, 50X13, 76Х13мм (диаметр проволоки 2,4 мм). Для откормочного поголовья диаметр проволоки для сетки может быть меньше, а в клетках для самцов, где происходит случка животных, проволока должна быть большего диаметра.

Многие зарубежные фирмы делают клетки для самцов овальной формы. Это ускоряет процесс случки: крольчиха не имеет возможности «забиться» в угол клетки, становится более доступной самцу, быстрее возбуждается.

Следует подчеркнуть важность своевременного (за 2 дня до окрола) оборудования гнездового ящика. Необходимо плотно набить его соломой, чтобы крольчиха удовлетворила свою природную потребность «вырыть» место для гнезда. При недостатке подстилки крольчиха нередко кролится на сетку. Нельзя использовать искусственную вату в качестве гнездового наполнителя. Для оттока мочи некоторые делают гнездовой ящик с двойным дном.

Часто не уделяют должного внимания доступности гнездовых ящиков. В результате контроль гнезда своевременно не проводится, мертворожденные крольчата не удаляются по несколько дней.

Гнездовой ящик — важный элемент оборудования кроликоферм. В некоторых странах применяют картонные ящики одноразового пользования — отпадает необходимость дезинфекции. Есть и более сложные решения, например, с электрическим подогревом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Разведение и содержание кроликов, кролиководство

Разведение кроликов начинается со строительства клеток. Клетки для кроликов каждый кроликовод делает как ему нравится, и из того что есть. Для удобного содержания клетки обычно делают средних размеров, обычно глубина 50-60 см. , не более 70см, так как более глубокие клетки труднее обслуживать. В высоту клетки обычно 60-80см.

Клетки можно делать как переносные, так и многоярусные. Многоярусные клетки обычно применяют при массовом выращивании кроликов, и экономии пространства в помещении. В летнее время для кроликов хорошо иметь летние клетки. Клетки надо ставить с тем учётом чтобы они не перегревались на солнце, так как кролики не переносят сильную жару. Для большей тени кровлю клеток делают пошире, чтобы она хорошо защищала от

Обычные размеры клетки в глубину 60см, в высоту 70, в ширину 120см. В одной из половин клетки делают маточное отделение, для окрола самок. Или 3а 4-6 дней до окрола устанавливают в клетку маточный ящик. В клетре с одной стороны делают широкую сетчатую дверцу, через неё удобно чистить и обслуживать клетки, а также через широкую, большую дверцу(обычно примерно в половину клетки), попадает достаточно света, и клетка хорошо вентилируется.

Пол в клетках делают из реек, чтобы через рейки падали отходы кроликов, стекала моча и падал кал. Рейки обычно 2-4см. в ширину, а расстояние между рейками 1-2 см. Под клеткой устанавливают лоток, в который и падают все отходы. Очистку клеток нужно проводить ежедневно, так как кролики чувствительны к чистоте, а так-же кролики могут поедать свой кал, что приводит к болезни, и смерти.

Кормление кроликов и заготовка запасов на зиму

Корма для кроликов в сновном, летом это трава, зимой сено, корнеплоды. Летом из трав обычно кроликакм дают злаковые растения, а так-же клевер, и сорняки, это полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапиву, лопух, сурепку и т. д.

Дают листья корнеплодов, листья осины, липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Траву бобовых растений -клевер, вику, горох следует давать осторожно, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси со злаковыми травами и не больше 60 г на одну взрослую голову в день.

Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны, сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома, из овощей морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма для кроликов, это овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби,

Можно кроликам давать также яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля , молочные корма , молоко, обрат, простоквашу; минеральные , поваренная соль, мел, костная мука. Корма должны быть свежими, не заплесневелыми, не загнившими. В летнее время кроликов можно кормить травой с очень небольшой добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень, дикорастущие травы, одуванчики, крапива.

Не рекомендуется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. ТАКИЕ РАСТЕНИЯ как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ядовиты, их давать кроликам нельзя.

В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. Дают их сырыми, очищенными от земли и вымытыми. Промерзшие корнеплоды варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Это самый полезный для них корм. Сено основной корм кроликов в зимнее время, но поздно убранное, грубое сено они едят плохо. Зимой, кроме сена на ночь, кроликам можно давать свеженарубленные ветви с корой. Кору кролики очень любят. Лучшим концентрированным кормом для кроликов является овес. Скармливают его в сухом виде.

Другие зерновые корма , например горох, кукурузу, чечевицу, за 2, 3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде. Минеральные корма, поваренную соль, мел, смешивают с концентратами. Чем лучше по качеству основные корма, тем меньше можно давать минеральной подкормки. Листья свеклы обязательно надо посыпать молотым мелом.

Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлением, а в особенно жаркие дни и днем. В холодную погоду всех кроликов, за исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой комнатной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холодную воду. Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого и следует придерживаться.

Подсосных маток и молодняк до 2, 5-месячного возраста необходимо кормить не менее 4-х раз в сутки, остальное поголовье не менее 3-х раз. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать в течение месяца молодняк в возрасте трех с половиной—четырех месяцев или взрослых кроликов.

В первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. В следующие 10 дней кроликам дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузное зерно, овес, ячмень, вареный слегка подсоленный картофель в смеси с отрубями. В последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они поедали максимальное количество пищи.

Добиться этого можно скармливанием ароматических трав — укропа, петрушки, сельдерея и других растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество. Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий.

Михайловские клетки по их габаритам меня не устроили. В инете можно найти много описаний про них. В хозблок их не поставишь, а на даче чаще, чем раз неделю у меня появляться не получается, за это время найдется масса желающих сделать из кроликов жаркое. Нашел разнообразные итальянские клетки для содержания кроликов, но меня они не устроили, поскольку схема отвода навоза в них не предусмотрена (или я не понял, как должно быть) и все сыпется на пол. В итоге нашел сайт www.kletki.net , на котором предлагались разные виды клеток (делают в подмосковье) и приобрел модель: «Клетка для кроликов двух ярусная. (КРБ-2я-2.0)».

Из описания клетки с сайта: Материал для клетки; лист оцинкованный 0,5 мм., сетка из оцинкованной проволоки диаметром 1,8-2,0 мм., каркас из трубы 20х20мм загрунтован и покрашен прорезиненной краской, фанера 12 мм влагостойкая. Клетка укомплектована; поилки ниппельные для кроликов четыре штуки все централизованно подключены к одной ёмкости, бункерные кормушки 3 кг. четыре штуки, удобный сенник и удобные поддоны для удаления навоза.Характеристика клетки для кроликов; Нижний ярус клетки разделён на два отсека, каждый отсек предназначен для одной самки с приплодом, есть кормушка и сенник. Верхний ярус клетки, откормочный также разделён на два отсека, только для молодняка или самца, полностью укомплектован. Клетки можно комбинировать только маточные или откормочные на ваше усмотрение. Параметры клетки. Высота- 185 см. Ширина- 195 см. Глубина- 68 см.?

Клетка стоила дороже 20 000 р (по моему мнению — не дешево). Но я решил, что раз люди этим давно занимаются, то все ньюансы в клетке у них предусмотрены и это должно стоить денег.

Но не тут то было. Из проблем, которые выплыли довольно быстро:

1) Место стыка стен из фанеры и стока из нержавейки негерметично. Кролики, для своего туалета обычно выбирают одно место и оно практически всегда около стены. В итоге часть мочи вместо того, чтобы течь по стоку льется через стык фанеры с полом и попадает на пол хозблока. Через неделю отсутствия получается грязь, вонь и мухи на полу и подтеки с наружной стороны фанеры. Поначалу замазал все строительным герметиком, потом отодрал, заказал отлив из металла и приклеил его изнутри к фанере;

2) У кролов мужского пола есть особенность — выпускать мочу под углом и с большой скоростью. Так вот здесь это не было предусмотрено никак. Струя пролетает через сетку установленную на лицевой части и летит дальше на пол хозблока. Если крол сидит на втором ярусе, то все что ближе 1,5-2 метров от лицевой части клетки получается залито мочой. Пришлось саомстоятельно лепить бортики из металла снизу лицевой части.

3) Поставляемую 10-ти литровую канистру, от которой вода идет к ниппельным поилкам пришлось сразу же убрать. Кролики пьют много, иногда разливают (особенно крольчата). В этой многоярусной клетке у меня содержалось до 30-ти кроликов. В клетках с маточниками — крольчихи у каждой по 5-10 крольчат (живут вместе до 2 месяцев), в клетках без маточников по 5-7 кроликов от 2 до 4-5 месяцев. Чтобы воды хватало на неделю нужна была емкость 20-30 литров. Я ставил с запасом — 40-ка литровые канистры.

4) Схема с маточниками в этих клетках мягко говоря » дурацкая «. Маточник находится внизу в самой клетке и его крыша на уровне чуть выше середины клетки. Кролы туда запросто запрыгивают и устраивают туалеты на крыше маточника и все оттуда приходится постоянно выгребать вручную, что делать крайне и жутко неудобно, особенно когда это за неделю спресовывается. В итоге отмыть дочиста не удается и грязь с разводами там остается навсегда. Как туда закрепить решетку (чтобы не запрыгивали) не разбирая при этом крышу клетки пока не придумал.

5) Бункерные кормушки сделаны так, что половину корма из них кролики запросто выгребают. О кормушках подробно опишу в отдельной теме. В общем пришлось самому все переделывать, вооружившись заклепочником, ножницами по металлу и шуруповертом. Производитель помочь отказался, хотя я и предлагал купить новую партию кормушек, но уже доработанную под особенности кроликов. Ну и конечно же бункерной кормушки 3 кг на клетки без откормочника, в которой сидит 5-7 кроликов хватает дня на 2, максимум на 3. Ну и зачем спрашивается ставить такие кормушки в большие клетки, рекламируя на сайте что можно приезжать к кроликам раз в 10 дней. За это время они сдохнут от голодухи.

6) Сенник прямо скажем неудобен, потому как именно в нем расположены ниппельные поилки и если вы ложите туда сено/траву, кролики в процессе его поедания цепляют им шланги, идущие к ниппельным поилкам, срывают их, вода утекает, а без воды кролик живет пару дней и дохнет. Я пришел к тому, что даю им сено только когда приезжаю и слежу, чтобы не оставалось когда уезжаю.

7) Угол наклона слива в этих клетках маленький и кролячий навоз не скатывается вниз в желоб, а трамбуется на стенке слива, доходя до решетчатого пола и превращается в рассадник заразы, а так как клетки большие по площади и кролов там по 5-7 то чистить надо для поддержания чистоты не реже чем раз в два дня.

8 Идея наклонного желоба, по которому должен был скатываться кролячий навоз, и которая меня привлекла УЩЕРБНА . Желоб на нескольких небольших заклепках приклепан к наклонным стенкам. Естественно, что заклепки прогнивают за пару месяцев и желоб начинает ОТВАЛИВАТЬСЯ под тяжестью навоза (по желобу стекает только моча, навоз остается в желобе и не скатывается по нему) либо на пол, либо на крышу нижней клетки. За неделю отсутствия навоза набирается от 2 до 6-ти десятилитровых ведер (с одного уровня клетки). В результате за полтора года использования клетки переклепывал этот желоб уже два раза.

Если у кого-нибудь есть опыт чем можно заменить этот дурацкий желоб (купить, поставить и чтобы работало), чтобы он постоянно не отваливался буду ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН. Поставщик пообещал подумать на тем, чтобы сделать стенки слива с желобом целиковыми. но так ничего и не предложил.

Запах изо рта только из-за паразитов! Чтобы вывести их, съешьте натощак.

Весьма интересным и прибыльным делом является разведение кроликов. Их разводят как в промышленном масштабе, так и в небольших количествах в личном подворье.

Одним из факторов, который повлиял на распространение кролиководства — это достаточно низкая затратность на содержание и не сложный уход. Эти животные очень быстро размножаются, быстро набирают вес. Разведение кроликов на своем участке — отличный шанс обеспечить всю семью качественным мясом без каких-либо антибиотиков и добавок. Также, при большом количестве живности можно продавать мясо, либо продавать живых кроликов и крольчат.

Клетки для кроликов

Наиболее распространенный способ содержания — в клетках на улице. Клетки стоит располагать на сухом участке. Животных нужно беречь от сквозняка. На них не должны попадать прямые солнечные лучи. Клетки часто делают из дерева, поэтому углы желательно закрыть железом (полосками). Пол в клетке можно сделать двойным. Первый слой — решетка, по которой кролик будет ходить (ячейки следует выполнить такого размера, чтобы лапы не проваливались), под ней пол, где будет скапливаться навоз и отходы. При такой конструкции будет значительно упрощена уборка клеток. Если есть желание сохранить больше свободного места на своем участке, клетки можно выполнить в два яруса. Предварительно заизолировав нижний ярус (потолок 1-го этажа) от попадания отходов с верхнего этажа. Для этого подойдет лист металла.

Фото многоярусной клетки:

Яма для кроликов

Если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод, можно разводить кроликов в яме. Выкапывается яма, туда помещаются семьи кроликов, закладывается корм. Они сами себе начинают рыть норы. Это наименее трудозатратный способ содержания зверушек, так как не нужно строить клетки, в яме может жить одновременно большое количество особей. Но есть и минусы у данного метода. Кроликов сложно отлавливать, они все могут погибнуть из-за инфекции, тяжело очищать от отходов, кровосмешение. Поэтому данный способ не подходит для крупных пород и пород с ценным мехом.

Питание

Дикуль: «Зарубите на носу! Если ломит тазобедренный сустав и отдает в. «

Из травы, которую можно давать кроликам, они особенно любят одуванчики, подорожники, лопухи. Давайте побольше сухих веток лиственных деревьев, чтобы они меньше грызли клетку. В рацион кроликов могут входить зеленые корма (лучше подвяливать), сено, овощи и специализированные комбикорма. Доступ к воде должен быть постоянным. Особенно у крольчихи должно быть много воды, иначе она может съесть всех родившихся крольчат. Едят эти животные очень много, до 80 раз в день! Поэтому кормить их нужно часто.

Советы при приобретении

Выбирать нужно здоровых особей. Определить их можно по следующим признакам: хорошая подвижность, крепкое туловище, мех красивый плотный без залысин, глаза чистые без помутнений. В зависимости от цели разведения кроликов, выбирается порода. Стоит отметить, что требования для содержания у каждой породы индивидуальны. Начинающему кролиководу рекомендуется подробно ознакомиться о тонкостях и особенностях выбранной породы.

Разведение и содержание кроликов

Содержание кроликов (клетки, питание и гигиена) : Один комментарий

Среди специалистов и владельцев используется несколько вариантов названия этой вирусной болезни кошек. Кальцивироз наиболее распространенное название, хотя калицивироз и калицивирус также имеют право на существование. Все это объясняется вариациями возможного перевода слова на русский язык. Мы остановимся и будем употреблять на протяжении статьи словjcjxtnty кальцивироз.

Читайте так же:  Кастрация кролика в нижнем новгороде